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專訪愛馬仕鞋履創(chuàng)意總監(jiān)Pierre Hardy:購物體驗對品牌很重要
向來不做廣告的Pierre Hardy在國內(nèi)的名聲可能不是十分響亮，但對于大部分資深時裝迷來說，他們的鞋柜里可以沒有Jimmy Choo或是Christian Louboutin，但起碼會有一雙屬于Pierre Hardy的空間。
從1985年以插畫師的身份為意大利版Vanity Fair、Vogue Hommes International工作而入行起，這位曾經(jīng)在巴黎高等師范學院(cole Normale Supérieure)學習美術并進修現(xiàn)代舞的巴黎男人將對舞蹈和設計的熱愛轉而投入到鞋履設計中，在為Dior女士鞋履系列工作了三年后、Pierre Hardy在1990年成為Hermès(愛馬仕)的男女鞋履系列創(chuàng)意總監(jiān)至今(2001年又擔任到珠寶部門創(chuàng)意總監(jiān)、并在2013年設計了Jour d’Hermès香水瓶身)。
此外，Nicolas Ghesquière效力于Balenciaga時期，Pierre Hardy與其合作了大量令人印象深刻的女鞋設計奇作——比如那雙在2007秋冬女裝系列中出現(xiàn)的Lego樂高玩具高跟鞋(Pierre Hardy介紹Nicolas Ghesquière進入了Balenciaga，倆人之前曾有一段持續(xù)約七年的感情關系)。
今年六十歲的Pierre Hardy先生身材保持極好，談吐睿智有趣，很少打官腔——盡管為以高級馬具起家的Hermès工作數(shù)十年，但卻表示自己對馬過敏，從來沒騎過馬、打過獵，甚至避免去郊外，他覺得一張馬的照片就足夠了，想象力更重要。而誕生于1999年的Pierre Hardy品牌，但截至目前為止，其直營精品店只有分別位于巴黎、紐約，東京的三家。上個月，品牌宣布美國官方網(wǎng)開設在線銷售服務，而Pierre Hard先生也借此和媒體分享了他對在線銷售、社交媒體和即秀即買這些熱門話題的看法。
在線銷售
“由于Pierre Hardy仍舊是是一個獨立、小規(guī)模運營的品牌，而且美國地區(qū)只有紐約一家店鋪，官方網(wǎng)的在線銷售渠道有助于我們在全美的推廣和銷售。但說實話，我個人除了會在線買演出、展覽門票以外，其實很少在網(wǎng)上購物。我是堅定的門店消費者。所以，精品店的購物體驗對我們品牌來說仍舊重要”。
社交媒體
“我個人不是十分熱衷社交媒體，我有個Ins賬號但我從沒發(fā)過任何照片。我很幸運有團隊去做這方面的事情。社交媒體是人們交流和分享的途徑，因為我們都抱有好奇心，而且分享也是人類天性的一種。但同時它的流行也造成了很多不必要信息的堆積。不過除此之外，倒是造福了那些有才華的人，以往他們可能沒有機會施展自己的才學能力”。
即秀即買
“我很樂意去給我們的顧客帶來新鮮感，但即秀即買這個模式在可持續(xù)性層面上不實際。推出新系列前，我們需要花費好幾個月設計、測試、修正以及完善，而且我們需要時間生產(chǎn)它們。除非你能全方位地控制整個產(chǎn)業(yè)鏈，不然就是自說自話。我不認為即秀即買對于如今的奢侈品、時裝行業(yè)是個可取的模式”。
色彩喜好
“我只喜歡黑和紅，我討厭印花和圖案，我個人從來不穿”。
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